Як сформувати крону яблуні для чого потрібно, терміни, схеми обрізання

Як формувати крону у яблуні

Правильно сформований плодове дерево виглядає не просто красиво і акуратно, але і дає більші плоди. Тому, для яблунь важливі роботи по формуванню. Дізнаємося, коли і як слід проводити формування крони яблунь, які форми можна їм надати, чого слід уникати.

Для чого потрібно формувати крону?

Яблуні, які не формували, звичайно, будуть давати врожай, але він буде повноцінним тільки в перші роки. Потім, внаслідок згущене крони, відбудеться мельчанія плодів і падіння врожайності. Смакові якості яблук, при цьому, також залишають бажати кращого. Таке дерево буде більш слабким і схильним до хвороб, нашестю шкідників. Може знизитися зимостійкість. Догляд за запущеної яблунею і збір врожаю з неї буде скрутний, тому що вона може досягати у висоту до 8 м.

Правильна і своєчасно зроблена Формування крони, дозволить вам досягти наступних результатів:

  • забезпечить краще надходження сонячного світла;
  • рівномірно розподілить харчування всіх гілок і формуються на них плодів;
  • зробить дерево більш стійким до несприятливих умов;
  • утруднить поширення хвороб і шкідників;
  • поліпшить зовнішній вигляд і смак яблук;
  • продовжить час плодоношення яблуні;
  • заощадить час і сили по догляду за деревом і збором плодів.

У який час краще всього проводити обрізку?

Обрізати яблуню для формування крони слід навесні до початку сокоруху і набухання бруньок. В іншому випадку, зрізи будуть погано затягуватися. Такі роботи проводяться в суху погоду, з температурами трохи вище 0 ° С. Зазвичай, це час – з кінця лютого до початку квітня (в залежності від регіону). Слід перед обрізанням ознайомитися з прогнозом погоди, так як повернення морозів буде заважати дереву затягнути зрізи.

Тільки посаджений саджанець обрізається відразу ж, навесні. Якщо була проведена осіння посадка, то деревце починають формувати навесні. Якщо пропустили формувальні роботи навесні, то для помірних і південних регіонів допустима обрізка восени, після листопаду, але не пізніше, ніж за 2-3 тижні до морозів.

Місцях зрізу потрібно встигнути затягнутися. В областях з теплим кліматом, де немає сильних і тривалих заморозків, обрізку проводять в осінній період. У північних регіонах і в місцевості з раптовими похолоданнями, обрізку краще відкласти до весни.

Основні схеми формування

На те, як слід формувати яблуню, впливає густота посадок, особливості будови дерева і його вік. Існують різні схеми формування і, в залежності від перерахованих вище умов, можна зупинитися на одному з наведених нижче варіантів. Такі маніпуляції проводять з молодими деревами.

Ярусно-розряджена

Ця схема проста і застосовується найчастіше. Для такої форміровкі відстань між деревами повинна бути 3-4 м. Метод ярусного розрідженого формування.

Формування ярусно-розцяцькованої крони полягає в наступному:

  1. У перший рік у саджанця відміряють для висоти штамба 0,5 м. На висоті 0,3 м, від позначеного місця, залишають 3 основних втечі. Між ними має бути відстань в 15 см. Вони повинні бути спрямовані в різні боки, кут між ними повинен складати приблизно 120-130 °. Це основа для нижнього ярусу. Гілки рекомендують обрізати на одному рівні.
  2. У наступний сезон деревце знову дає приріст. Залишають ще дві різноспрямовані гілки, які виросли приблизно на 0,6 м вище нижнього ярусу. Відстань між ними витримують в 15 см і теж обрізають на однакову довжину. Конкуруючі пагони зрізують. Провідник від верхньої гілки повинен знаходитися не вище 20 см.
  3. Для рослих дерев, при розріджених посадках, можуть формувати до 7 скелетних гілок. А ще через 1-2 роки після такої формування, коли яблуня підросла, зрізається провідник, щоб плодове дерево не виростало вище 2,5-3 м.
  4. Чашоподібна. Ця форма хороша для яблунь зі слабкою силою росту. Для неї характерна відсутність центрального провідника. У перший же рік залишають тільки 3-4 різноспрямовані скелетні гілки. Крапку зростання над верхньою гілкою зрізають. Решта гілки підрізають на 45 см.

Чашеобразное формування. Формує обрізка в наступні роки полягає у видаленні гілок, спрямованих всередину крони. Виходить невисоке дерево, з якого зручно збирати плоди.

вертикальна пальметта

Ця Формування ідеально підходить для рослин, що ростуть у огорож і стін. Вона економить місце і виглядає вельми цікаво і декоративно. Головне завдання – сформувати ярусами всі гілки в одній площині, паралельної огорожі.

Поетапне формування полягає в наступному:

  1. У перший же рік, Вже при посадці молодого рослини, ставлять шпалеру, спрямовану уздовж саджанця і паралельно огорожі. На саджанці залишають два верхніх втечі, спрямовані в різні боки, але знаходяться, приблизно, в одній площині з шпалерами. Виростають пагони підв'язують до опори, формуючи прямий кут. Спочатку їх фіксують під кутом 45 °, а в наступні періоди нагинають і підв'язують все нижче, прагнучи домогтися кута в 90 °.
  2. На другий і наступні роки залишають, через 0,7-0,8 м від нижнього ярусу, наступну пару спрямованих в різні боки гілок, що ростуть в потрібній площині. Щорічно робиться обрізка провідника і скелетних гілок до 1/2 (або третини) річного приросту.
  3. Висоту дерева регулюють обрізанням провідника, Зрізуючи його над верхньою бічною гілкою, прив'язаною горизонтально до шпалери гратчастої конструкції.

Формування вертикальної пальмети. Зазвичай Формування вертикальної пальмети займає 4-5 років. Виходить естетичного вигляду дерево, що займає певну площину і дуже зручне в догляді.

веретеновідная

У вигляді веретена формують слаборослиє і карликові сорти яблунь. В результаті виходить плодове дерево з конусоподібною кроною, гілки якого розташовані горизонтально.

Формування веретенообразной крони відбувається таким чином:

  1. У перший рік у молодого дерева на висоті 0,6 м відбираються 3-4 різноспрямованих гілки для закладки скелетних гілок нижнього ярусу. Їх слід обрізати наполовину «на нирку», спрямовану назовні. Провідник повинен мати над останньою гілкою ярусу 3 нирки, а зайві – зрізаються. Коли залишені пагони підростуть, в кінці літа їх підв'язують, поступово формуючи горизонтальну спрямованість.
  2. На другий рік 1/3 приросту у провідника зрізається, а основні гілки ярусу вкорочують на ¼ на нирку, звернену вниз. Знімаються відтягують мотузки. Залишають гілки нового ярусу, і знову в кінці літа забезпечують відтягування для гілок нового ярусу. Бічні прирости і пагони, що ростуть вертикально на гілках, видаляють.
  3. У наступні роки процедура повторюється. Потрібно при зрізку стежити, щоб гілки нового ярусу були коротше нижнього на 15 см. Їх довжина не повинна становити більше 1,5 м. Коли яблуня почне плодоносити, гілки перестануть відгинати.

Така Формування зазвичай займає 5-6 років. Висоту визначають зрізанням центрального провідника у скелетної гілки верхнього ярусу. Зазвичай – вона не більше 3,5 м. Спосіб веретеноподібного формування.

стелеться

Ця форма годиться для карликових дерев і добре себе виправдовує в умовах суворих зим, коли потрібно швидко відновити крону. Для того, щоб виростити стелеться форму, саджанець яблуні спочатку садять під ухилом 40-45 ° в південну сторону. У липні рослина пригинають і пришпилюють до землі дерев'яними гаками, а навесні – знімають. Відстань між стовбуром саджанця і поверхнею грунту повинно бути близько 5-6 см.

Треба стежити, щоб не було перегинів. Бічні гілки, також, фіксують до землі, розводячи їх в сторони, як віяло. Всі гілки, що ростуть вниз, зрізують, а зростаючі вгору – вкорочують. Прикріплюють до землі тільки молоді пагони, а старі повинні стелитися самі.Формування стелеться форми зазвичай займає 5-6 років. Виросло дерево знаходиться над поверхнею землі не вище 30 см. Стелеться Формування яблуні.

кущувата

У вигляді куща можна формувати яблуні на карликових підщепах. Таке дерево раніше вступить в плодоношення, і буде давати непогані врожаї в перші роки життя. Формування кустовидной форми полягає в тому, що у саджанця залишають штамб висотою всього 0,4 м. При обрізку зберігають 6-8 штук гілок одного порядку. Для цього, 1-річне деревце вкорочують до 0,6 м, а потім залишають різноспрямовані пагони, відстань між якими 15 см. Кустовидное крона має невеликі розміри і формується від 3 до 5 років.

Мутовчато двоярусне

Така форма є основою для формування інших обрисів крон. Мутовчато двоярусне форма вважається найбільш природного і в ній добре поєднується ярусность з циклічністю. Найнижчий фрагмент формують на початковій стадії росту з 4-5 гілок, розташованих на рівному проміжку один від одного. Другий і третій (не у всіх випадках) виконують з 3-4 гілок. Між ярусами залишають проміжок не менш 1 м. Що стосується провідника, то він залишається лише в перші роки, а потім обрізається.

Надалі, коригувати форму крони можна обрізкою. Якщо ж провідник залишити, то це спровокує «витягування» яблуні, викличе затінення нижніх гілок, ускладнить проведення обрізки і здійснення догляду за яблунею, знизить морозостійкість, тому вчинить нижні гілки. Все це може спровокувати виникнення глибоких тріщин в корі і появи так званих «мертвих поясів».

Найпоширеніші помилки при обрізанні

Помиляються ті, хто вважає, що обрізку проводити не варто, а дерева самі, в процесі росту, сформують належне розташування гілок. Такий підхід призводить до накопичення сухих і уражених хворобою гілок, витягуванню крони і ін. Плодоношення стає періодичним, а не постійним. Обрізку потрібно робити регулярно, а не обмежитися однією проведеної процедури.

Важливо не пропустити час для формування крони яблунь. На початковому етапі зростання, коли гілки молодого дерева ще гнучкі і досить тонкі, зайві гілки легко видаляються, їх простіше відігнути під потрібним кутом і в потрібному напрямку. Чим старше дерево, тим цей процес проходить складніше. Необхідно при використанні мотузок, відтяжок та інших пристосувань для випрямлення гілок, надання їм потрібного напрямку і кута, постійно стежити за процесом. Розглянемо основні способи зміни нахилу гілок: 1 – скоби; 2 – вихідне положення гілок (пунктир); 3 – розпірка; 4 – підв'язка гілок: а – до стовбура; б – до кілків; в – до нижніх гілок; г, д – до напрямних рейках; 5 – підв'язка сильно відхилилися пагонів. Важливо проводити своєчасне ослаблення мотузок і знімати їх вчасно. В іншому випадку, можуть виникнути неприємні наслідки – мотузки або інші фіксатори вростають в деревину. Таке явище може призвести до загибелі скелетної гілки, а часом, і всього дерева. Не можна ігнорувати терміни обрізки яблуневих посадок. Якщо обрізку провести після розкриття нирок, коли починається процес сокоруху, то на місцях зрізів буде активне виділення рідини.

Такі рани неможливо замазати садовим варом. Зате сік буде залучати комах, які є переносниками різноманітних хвороб. В областях з теплим кліматом, де немає сильних і тривалих заморозків, обрізку проводять в осінній період. Занадто рання обрізка і повернення морозів викличе промерзання, висушить місця зрізів. Ще однією помилкою є застосування для обробки зрізу засобів, які не підходять для цієї мети. Для замазки використовують спеціальні засоби. Найпопулярніший засіб для замазки – це садовий вар. Можна для цієї мети користуватися олійною фарбою. Не варто залишати пеньки при обрізанні гілок і відростків. Зрізи робляться на кільце.На ділянці правильно зробленого зрізу, тканинні волокна дерева утворюють «кільцевої наплив», який намагається затягнути зріз. Якщо залишати пеньки, то це викличе ще більш сильне загущення крони. Помилково вважати, що яблуні потрібно обрізати тільки навесні. Обов'язково на осінь слід проводити санітарну обрізку – видаляти сухі та уражені хворобами гілки.

Поради досвідчених садівників

Здійснити правильне формування крони яблуневих дерев можна за кілька років. Головне, в перші роки після висадки саджанця, отримати хороший приріст гілок. Від їх якості та довжини залежить вибір методу формування крони. Тому саджанців слід організувати належний догляд.

Для цього потрібно правильно вибрати ділянку для посадки, а також проводити полив і удобрювати їх, рихлити ґрунт навколо і видаляти бур'ян. При проведенні закладки скелетних гілок часто стає шкода видаляти зайві відростки. Якщо вони не заважають сформувати крону, то їх можна розмістити в горизонтальному положенні.

А ось гілки, які взяті як основні, слід зрізати на 1/3 від всіх довжини, а також, при виникненні необхідності, зробити більше кут примикання до крони. При укороченні провідника треба, відповідно, підрізати всі основні гілки, зберігаючи принцип підпорядкування, тобто вкоротити пропорційно. Скелетні гілки повинні бути приблизно рівними по розвитку і товщині. На ілюстрації представлені основні прийоми формування крони: 1 – відгинання сильної гілки, не потрібною для формування кістяка крони; 2 – збільшення кута відходження і підрізування гілки, яку використовують як основний; 3 – слабке укорочення для підпорядкування провіднику (П); 4 – сильне укорочення для перетворення гілки в обростає; 5 – підтягування пологому скелетної гілки для посилення зростання; 6 – вирізка конкурента провідника; 7 – вирізка звисає гілля, що заважає обробці грунту В одному ярусі не варто залишати більше трьох основних гілок з кутами розбіжності 90 °. Певні пагони слід перетворити в гілки, які потім обростуть деревиною. Цей процес можна провести різними способами – шляхом прищипування, скручування, відгинанням або обрізанням на 2/3 від довжини гілки. На головному провіднику, найчастіше, з'являються пагони-конкуренти з другої бічної нирки приросту минулого року. Такі відростки швидко ростуть, гальмуючи зростання головного провідника.

Для більшої частини форм крони потрібен міцний стовбур, тому всі непотрібні відростки слід обрізати. Якщо залишити їх, то з часом вони почнуть ламатися і можуть, тим самим, завдати серйозної шкоди дереву. Важливо порівнювати розташування гілок. Якщо пагони ростуть під максимально-гострим кутом, треба їх відігнути в бік за допомогою спеціальних дужок, розпірок, відтяжок або шляхом фіксації до рейок. Це допоможе не тільки поміняти положення гілки, але і випрямити її кривизну. Отвисшие гілки прив'язують до стовбура яблуні.

Правильна Формування яблуні допоможе заощадити місце на ділянці і отримати хороший урожай якісних яблук. Існують види обрізки, що дозволяють дереву краще пережити суворі зими. При виборі способу формування крони слід врахувати місце посадки і особливості сорту. Форміровку починають робити в ранньому віці саджанця і продовжують процес протягом наступних років.